大凡人生最鲜明的记忆，都是第一次的经历……比如美食，第一次吃冰激凌，第一次吃团鱼，第一次喝啤酒，第一次吃小笼包子等等。鹤壁是一个移民城市，我们这一代鹤壁人因为长辈的原因，都继承了不同的餐饮习惯。但有一点相同，最早的“舌尖儿上的美好体会”大都来自高门台儿，咱们鹤壁的“第一家高档饭店”。

 

   大凡一个地区的老字号或者传统美食，一定要有时间作为基础，高门台儿饭店就是与鹤壁几乎同龄的“老字号”。上世纪五十年代后期，鹤壁市的中心刚刚从北部的中山迁来到大胡。这个新成立的城市百业待兴，全国都在人力物力上支援新鹤壁的建设，高门台儿饭店就是那个时期产生的，据说，第一批大师傅都来自美食名城开封和长垣。

 

    现在的高门台儿依旧在四完小的旁边，山城区委的对面。以前的老市委、市政府与高门台斜对面，这两座建筑都基本保持了原状，可以称作“文物”了，这样的老鹤壁建筑也只在山城能找到。

 

   上世纪七八十年代在鹤壁出生的人，我们生活的“初体验”都停留在改革开放时期的前后。中山的工农兵食堂、大胡的高门台儿、鹤壁饭馆、长红饭店等等，我们对美食的感觉和这些朴素的名字有着深切的关系。很多故事和记忆都和吃有关，高门台儿的包子炒菜、二所的芥末粉皮儿、长红饭店的散啤酒。八分钱一个的肉包子、三毛钱一大碗的肉卤捞面、一块钱一笼的小笼包子，在那个物质生活相对贫乏的年代，这些吃的经历都是纯粹的快乐。

 

    在大胡，谁没有一些关于高门台儿的饮食记忆呢？都有。

 

    那时候，能去高门台儿吃饭是一件值得炫耀的事情。一走进台阶上的饭店，那种让人垂涎欲滴的感觉就会油然而生。那年月还是经历过“破四旧”的年月，老的餐饮习惯基本都“破”完了。但高门台儿还保留着“跑堂子”伙计的旧习俗。一进门，一位个头不高的服务员用响亮的声音喊起“来咧，客人三位了，里边就坐了。”“包子两笼，汤两碗，来啦。”就冲这一嗓儿，吃饭的情绪立马就提升。

 

   现在的饭店好像也喊，但全是乌七八糟的，叫什么文化主题餐厅。有表现江湖的，让孙二娘在门口，出来进去都保全叫好汉。有表现地狱的，掌柜的扮阎王，其余的都是小鬼儿，迎客送客皆鬼哭狼嚎，受不了。

 

   鹤壁高门台儿的灌汤包子是一绝，据说来自开封的灌汤小笼包，但要比他们好吃的多。高门台以豫菜为主，特别是大众菜，什么酸辣皮肚、木须肉、烧大肠、烧腐竹等，个个都色香味俱全。

 

   记得，我的一个外地来的朋友，曾经在高门台儿吃饭，兴头上，竟然吃了 两个肘子、四笼包子，还有两碗汤。因为高门台儿的蒜薹炒肉特别有名好吃，一次，我们五个人在高门台儿吃饭，点了五盘蒜薹炒肉，一人一盘，两三天后满嘴还是蒜薹味儿。

 

    前几天一个偶然的机会，遇到了高门台儿鹤壁灌汤小笼包子的传承人付景华，这个一辈子在饭店摸爬滚打的人在鹤壁的饮食业赫赫有名。岁月不饶人，70年代在高门台儿的时候，他还是个个子高挑的帅小伙，如今却是50多岁的人了。他告诉我，被称作高门台儿的鹤壁饭馆始建于1962年，第一个大师傅是从长垣县援鹤的王顺得，他除了拿手豫菜外，得意之作就是他独创的灌汤小笼包。1976年，21岁的付景华参加工作，成为了王顺得师傅的弟子，深得王师傅的真传。从那时起，鹤壁灌汤小笼包子的知名度可谓是家喻户晓，妇孺皆知。那些年，鹤壁灌汤小笼包不仅在鹤壁如日中天，而且屡次参加全国、省、市的烹饪大赛，付景华被评为河南名厨，鹤壁灌汤小笼包也被评为河南名吃。

 

    鹤壁灌汤小笼包不同于开封小笼包，也不同于天津狗不理小笼包。除了皮薄馅大，灌汤流油外，它的硬砸软面，包子的梅花口都是独创。

 

    高门台儿的灌汤小笼包不留剩馅、不留剩面、不卖剩包子，让人等包子，坚持用高筋面粉、高汤鲜肉、上等小磨香油等原料，是保持灌汤小笼包口味的关键。他们几十年如一日, 制作灌汤小笼包必须站着包，这样，包子才能有提劲，才能提得起，放得下，有韧劲。高门台的灌汤小笼包吃着好吃，但工序特别复杂，对面、馅的调制、包的过程都有严格的要求，所以，别说一般的家庭，就是普通的饭店，没有真传也做不出同样的味道。

 

    高门台如今还在老地方，老建筑如故，人却换了几茬。饭菜也和以前不一样了。有时候我们和朋友们还会到高门台吃一顿，饭菜的味道且不说，回忆和记忆的味道却很浓很浓。大家往往吃着吃着就吃哭了，甚至抱头大哭。因为时过境迁，因为青春不再，因为老友远去，或者因为再也找不到过去的那种味道。

 

   有时候，记忆也是一道不错的美味佳肴。其实，现在，吃不仅仅在果腹，是吃饱饭，更多的是要吃出一种感觉，一种品位与格调。

 

   高门台儿，老鹤壁人都会在这里找到过去的记忆。唉——高门台儿啊，记忆深处的美味，一个老字号，一个老的美食品牌，是品质、时间和岁月的融合，在高门台，过去的生活仍然有滋有味。

 

           于2018年5月8